Снаряжение: выбираем палатку по назначению

размещено в: Без рубрики | 0

Основа успешного туризма – это палатка. Без надёжного временного убежища будет очень сложно обеспечить комфорт, а в некоторых случаях, вернуться живым из дикой местности. Этому выбору нельзя уделять недостаточное количество внимания, следует проанализировать все аспекты и характеристики, чтобы выбрать оптимальный вариант для своих условий.

Содержание:

Категории
Как выбрать
Материал
Место для установки
Talberg Boyard 2 Pro
Normal Ладога 3

Существует несколько основных критериев выбора:

  • Размер. Он зависит от количества туристов. Кроме того, важно, какие габариты будет иметь переносное жилище в сложенном состоянии. От этого зависит удобство транспортировки и возможность крепления в различных положениях на рюкзаке;
  • Назначение. В зависимости от погодных условий и типа местности, в которую вы собираетесь отправиться, нужно выбирать строго определённые категории палаток. Производители предусматривают основные особенности туризма, потому все переносные укрытия узкоспециализированные, если речь идет о профессиональном оборудовании;
  • Цена. Стоит помнить, что дешёвая палатка никогда не будет высокого качества. При выпуске, производители будут экономить, либо на материалах, либо на фурнитуре, либо на опциональных возможностях. Для некоторых категорий туризма экономить на покупке палатки, в принципе, нельзя, потому что дешёвая не будет давать надёжной защиты от всех экстремальных условий.


Категории

В зависимости от условий на маршруте, следует подбирать снаряжение из соответствующей категории. Например, палатки для кемпинга рассчитаны на комфортный отдых, в том числе с семьёй. Это обширная категория, включающая варианты от бюджетных до премиальных. Здесь доступно разнообразное опциональное оснащение, могут быть тамбур и комнаты. Обычно используются для автомобильного отдыха, продолжительностью не более нескольких дней.


Такие модели являются крупногабаритными и тяжёлыми, так как могут весить до 20 кг


Что касается принципа установки, категория требует большего внимания из-за сложности конструкций. Время сборки чуть больше, чем у узкоспециализированных моделей оснащения, но зависит от сложности.

Для того, чтобы подобные палатки были удобны при эксплуатации, их редко используют для путешествий с частыми переходами, иначе будет потрачено много сил на сборку/разборку. Такие например есть в нашем прокате палаток.

Учитывая большие габариты, данный класс имеет слабую устойчивость к ветру, потому лучше всего подходит для лесных стоянок. Кстати, большие модели сложно собирать в одиночку.

Помимо этой категории, можно выделить ещё 3 с более широкой специализацией:

  • Походные или туристические. Это универсальное снаряжение, которое будет идеальным вариантом для дальних походов. Конструкция легко устанавливается, весит мало, в сложенном состоянии является компактной. При этом, в классе сохраняется низкая стоимость, если не замахиваться на топовый сегмент, но достигается за счёт сравнительно бюджетных материалов. По этой причине, палатка не подойдёт для экстремальных условий;
  • Треккинговые. Это вариант для пеших и горных походов, а также затяжных велосипедных туров. Данный вариант является самым мобильным, обычно вес не превышает 2 кг. Благодаря низкому профилю достигается высокая устойчивость к ветру, а также повышенная сопротивляемость морозу. Как правило, модели оснащаются усиленной гидрозащитой. Расплачиваться приходится комфортом, его здесь нет, потому конструкция подойдет только для простой ночевки в походах с высокой мобильностью;
  • Легкоходные. Для тех, кто берёт с собой только самое необходимое и экономит каждый грамм, существуют палатки ультралайт, вес которых обычно не превышает 1,5 кг. Они могут быть еще менее комфортными, чем треккинговые, но сделано это для достижения главной цели, а именно минимальных габаритов и веса.

Для некоторых видов профессиональной деятельности, которая сопряжена с экстремальными нагрузками, существуют узкоспециализированные категории снаряжения. Как пример, можно привести палатки для высокогорных условий, которые также применяются для экспедиций.

В этом случае в конструкции учитываются максимальные нагрузки и эффективность теплосбережения, сопротивляемость износу. Все компоненты обладают повышенной прочностью, материалы устойчивы к истиранию.


При этом, комплект собирается с учетом снижения веса, экономится каждый грамм



Как выбрать

При выборе палатки следует уделить внимание нескольким ключевым показателям. Размер входит в их число. Как правило, вместимость варьируется от 1 до 4 человек. Этот параметр отражается в названии цифрой, что упрощает выбор модели.

Наиболее востребованными являются 2-местные, так как достаточно просторные, но при этом всё ещё компактные, для удобства транспортировки.

Габариты обычно не нормированы. Исходя из площади, выделенной для спального места, все модели различаются. Длина фиксированная, как правило, достигает 2 м, а вот ширина может меняться в широком диапазоне, в среднем, от 115 до 150 см на человека. Естественно, за простор придётся платить весом.

Чтобы оценить возможности палатки, стоит исходить из удобной ширины для сна, параметр должен соответствовать одному из критериев:

  • Стандарт ширины односпальной кровати 80 см, что обеспечивает достаточно места для свободных переворачиваний. Ширина ковриков варьируется от 50 до 70 см, а значит для более-менее свободных условий, на двоих должно приходиться от 140 до 150 см;
  • Значительная часть походных моделей ещё теснее, в них на одного человека закладывается не более 60-65 см ширины. В таких условиях сможет разместиться человек средних габаритов максимум. При этом стоит учитывать, что односпальники получатся чуть более комфортными, а вот в многоспальных палатках наоборот, свободная площадь на одного человека окажется скромнее;
  • Для того, чтобы турист среднего или худощавого телосложения мог разместиться в спальном мешке, достаточно 50-55 см. Однако, это создаст неудобства, будет тесно, поэтому спать придётся, либо впритык друг к другу, либо «валетом». В этом случае места для остального снаряжения практически не останется;
  • Есть и сверхкомпактные модели, которые рассчитаны на минимальный вес при переноске. В таких ширина на одного человека может быть меньше 50 см. В этом случае может потребоваться даже переворачиваться всей командой одновременно, а крупному мужчине будет комфортно спать только на боку.

При выборе высоты над спальным местом, естественно, стоит исходить из своего роста. Чтобы комфортно пользоваться снаряжением при росте до 180 см, высота палатки должна находиться в пределах 100-105 см.


После выбора количества мест, следует подумать о форме вашего временного убежища. Геометрию задает каркас, который может состоять из алюминиевых или композитных дуг


В зависимости от конфигурации несущей конструкции, палатка приобретает характерные особенности:

  • Классической формой считается «двускат». Однако, сейчас он практически не встречается, за исключением профессионального уровня снаряжения. Чтобы успешно использовать такую палатку требуется опыт, они капризны при установке, выборе места стоянки. Преимуществом является лёгкость комплекта;
  • Дуги каркаса могут располагаться параллельно друг другу. Конфигурация обеспечивает геометрию, которую называют «полубочками» или «туннелями». Для их правильной установки также понадобится грамотное расположение растяжек. Подобные комплекты являются чем-то средним, между максимально компактными и максимально комфортными моделями;
  • Если дуги имеют одну или более точек пересечения, то такую конструкцию не обязательно растягивать для поддержания формы. Большинство бюджетных и непрофессиональных палаток, предназначенных для простых условий, имеют такую несущую конструкцию.


Материал

Чтобы представлять себе возможности палатки, следует понимать, на какие характеристики обратить внимание. Основа её возможностей закладывается материалами, в частности, зависит от качества тента, тканей. Обычно, базовые свойства прописываются в маркировке.

Информация выглядит в виде формулы, где каждая литера или число имеют свою расшифровку:

  • D, Денье, Den. Подразумевает толщину волокон ткани тента, влияющую на плотность материала. Чем больше эта характеристика, тем больше будет толщина ткани. Эта характеристика часто связана с прочностью, но не всегда;
  • Т или «количество резьбы». Подразумевается количество вертикальных и горизонтальных нитей на квадратный дюйм. Большее число также не всегда обозначает повышенную прочность, так как механические характеристики зависят от вида ткани;
  • Также в маркировке может указываться уровень гидроизоляции, обычно в миллиметрах водяного столба. Это значение указывает, какую толщину воды сможет выдержать ткань, прежде чем влага начнёт просачиваться насквозь. Чем выше значение, тем более высокий уровень гидроизоляции имеет палатка.

Что касается защиты от воды, то она достигается за счёт специального напыления или пропитки для ткани. Постепенно она вымывается и сопротивляемость материала неизбежно снижается, по мере эксплуатации.

В экстремальных условиях неподходящая ткань может промокнуть раньше, чем закончится приключение. Для восстановления можно приобрести новый материал, либо воспользоваться специальными пропитывающими средствами. Ещё удобнее вариант со спреем, который просто распыляется по всей площади.


Рейтинг водонепроницаемости варьируется от 1.000 до 10.000 мм водяного столба


Следует отметить, что палатки подвергаются более серьёзному механическому воздействию, чем просто тент или навес. Из-за этого слой пропитки должен быть больше, чтобы компенсировать износ, истирание под нагрузкой. Дополнительное покрытие отличается большей толщиной и весом, потому надёжно защищённая палатка будет ощутимо тяжелее лёгкого навеса.


Место для установки

Для того, чтобы правильно использовать снаряжение, нужно учитывать ряд особенностей. Так от грамотного выбора места может зависеть способность вашего укрытия уберечь от ветра и сырости.

Опытные походники учитывают несколько основных правил:

  • Ставить палатку нужно до того, как стемнеет. Именно в этот период нужно начать поиск, чтобы можно было легко рассмотреть достаточно ровное и сухое место. Желательно избегать участков в окружении деревьев, которые могут оказаться сухими или подгнившими. При сильном ветре они могут упасть. Естественный свет позволит очистить площадку от постороннего мусора и камней;
  • Сухость. Нельзя ставить палатку на уклоне или низине, а также в оврагах, где, в случае дождя и даже утром, будет скапливаться большое количество влаги. От воды в целом лучше держаться подальше, например, от ближайшего водоёма следует уйти хотя бы на 20 м, так как в утренние часы будет значительно холоднее;
  • Площадка. Главное, чтобы она была ровной, достаточно большой для размещения временного укрытия. Важно знать не только особенности местности, но и фауны той территории, куда отправляетесь. Например, в болотистой местности, поблизости от камышей и высокой травы, в вечерние часы появятся такое количество кровососущих насекомых, что от них не спасёт даже сетка;
  • Звериные тропы. Стоит избегать представителей местной фауны. Обычно звериные тропы и лежанки хорошо заметны, если присмотреться. Встреча с кабаном может оказаться очень опасной, потому стоит отойти в сторону от их излюбленных тропинок и стараться обозначить себя. Дикие животные избегают встреч с человеком, если знают о его присутствии;
  • Ветер. Следует понаблюдать за направлением воздушных масс, они могут меняться в течение суток. Это полезно, чтобы избежать палатки, заполненной дымом от костра или подобных неудобств.


Talberg Boyard 2 Pro

Цена: 18 000 – 20 000 рублей

Всесезонное снаряжение для 2-х человек. Имеется противомоскитная сетка, юбка для защиты от снега. Большая площадь для комфортного размещения, однако, существенно превосходит некоторые альтернативы по весу и размеру в сложенном состоянии. Имеется 2 входа, полка и 2 кармана для вещей.


Кромки оснащены светоотражающей полосой


Характеристики:

  • Габариты 290Х220Х120 см;
  • Гидроизоляция 5000/7000 мм водяного столба (стенки и дно соответственно);
  • Вес 2,8 кг.
Плюсы: Минусы:
Обработка материала для повышения пожаробезопасности; Стоимость.
У входа высокий порог, чтобы внутрь не попало лишнего;

 


Normal Ладога 3

Цена 34 000 – 35 000 рублей

Модель для кемпинга в комфортных условиях. Оснащается 1 комнатой, но с двумя выходами, что позволяет создать эффективную вентиляцию. Несмотря на 3-местность, пользователи рассказывают, как без труда разместились 4 человека.


Из опций имеется петля для фонаря, карманы, вентиляционные окна


Характеристики:

  • Влагостойкость 6000 водяного столба;
  • Габариты 180Х220Х135 см;
  • Вес 4,1 кг.
Плюсы: Минусы:
2 слоя для максимальной влагозащиты, выдерживает очень сильный дождь, в течение длительного времени; Приличная масса, затрудняющая транспортировку своими силами;
Швы загерметизированы термоусадочной лентой; Не подойдет для морозов.

Подготовка САПа к сезону — практические советы

размещено в: Без рубрики | 0

Накануне нового сезона, следует проверить сапсерф. Длительная эксплуатация без обслуживания и ненадлежащие условия при зимнем хранении, способны повредить снаряжение.

Прежде чем взять его на воду, следует удостовериться, что клапан держит воздух и сам корпус нигде не пробит. Расскажем об основных способах которые мы используем в нашем прокате сап бордов спб, которые позволят сберечь свою доску и подготовить к новому сезону.

Содержание:

Полезные правила
На что обратить внимание перед сезоном
Остальное снаряжение
Ремонт своими руками


Полезные правила

Есть 5 простых правил, соблюдение которых позволит продлить срок службы оснащения:

  • Регулярный осмотр. Как правило, сапборд состоит из нескольких компонентов, склеенных слоёв материала, а также встроенных клапана и фурнитуры. При эксплуатации компоненты могут быть повреждены, начаться расслоение или появятся царапины из-за столкновений с подводными препятствиями. Благодаря обычному осмотру, перед началом и после окончания купания, удастся существенно продлить срок службы и своевременно обнаружить повреждения, которые будут устранены;
  • Защита. Если на воде случайные удары и порезы – норма, их можно избежать, только за счет внимания и опыта, то транспортировку и хранение можно обезопасить еще на этапе покупки плавательного средства. Для этой цели рекомендуется использовать специальные чехлы, которые обеспечат защиту от случайных ударов и порезов;

  • Ультрафиолет. Обычно сапборды делают из материала, который не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей. Однако, даже его не рекомендуется оставлять под прямыми солнечными лучами. Дешёвые доски в таких условиях быстро повреждаются и выгорают, но, даже премиальный сегмент следует укрывать от Солнца, чтобы он меньше рассыхался;
  • Сушка. Прежде чем сворачивать борд, нужно удостовериться, что он сухой и чистый. Влага может скапливаться в труднодоступных местах, стыках ткани и швах. Если не просушить своё снаряжение перед транспортировкой или хранением, мокрые участки могут стать местом распространения плесени. В этом случае снаряжение быстро придёт в негодность;
  • Чистота. Это одно из самых очевидных и простых правил. Борд надо сначала промыть от грязи и песка, прежде чем сушить. Мелкие песчинки обладают высокой абразивностью, потому способны перетирать ткань, если их не удалять. Аналогичные свойства демонстрирует морская соль, потому, набиваясь в стыки и щели, она оказывает разрушительный эффект очень быстро. Грязные участки также склонны скапливать влагу и могут стать причиной возникновения плесени.


На что обратить внимание перед сезоном

Как правило, большинство райдеров начинает готовить свой сапборд к сезону, сразу после окончания морозов. В зависимости от региона, этот период наступает с начала до конца весны. На самом деле, кататься на сапе можно и зимой, однако, это требуется более серьёзной подготовки.

В частности, понадобится комплект одежды, которая гарантированно позволит не замёрзнуть на участках водоёмов, которые, как правило, продуваются.


Самой большой трудностью для зимнего катания является поиск незамёрзших водоёмов, для жителей юга этой проблемы нет, в некоторых регионах сезон продолжается круглый год


В любом случае, после длительного хранения, следует проверить своё снаряжение. Подготовкой лучше заниматься, минимум за 2-3 дня до начала плавания.

Это необходимо на случай форс-мажоров, если доска будет повреждена и потребуется ремонт. Нужно убедиться, что времени хватит, чтобы клей и герметик полностью застыли.

Перед стартом следует проверить несколько пунктов:

  • Самыми уязвимыми местами являются швы и коврик. Они подвержены расслоению, при ударах и от пересыхания листы материала могут начать отклеиваться друг от друга. В этом случае, достаточно подмазать участки клеем и дать высохнуть;
  • Также стоит проверить плавник. Если он является встроенным, то может быть вырван при ударе, например, частично. В этом случае, его также необходимо установить на место и подклеить. Если установлены закладные для сменных плавников, то уже само посадочное место может отойти от базы, его в этом случае также подклеивают;
  • Гораздо серьёзнее ситуации, если доска при хранении сдулась. Это может говорить о двух основных проблемах: либо с поверхности появился прокол, либо поломка связана с клапаном. В первом случае достаточно найти место утечки и заклеить его, для этого подойдет стандартный ремкомплект, если только разрыв не является слишком протяжённым. Клапан может стать негерметичным, в этом случае его следует проверить, снять и посадить на свежий герметик. Если и после этого утечки продолжатся, придется заменить компонент целиком;
  • Ещё один враг доски – это плесень. Грибок охотно селится во влажных местах и, в буквальном смысле, питается тканью сапборда. Больше всего он любит щели и подобные укромные места. Основное условие появления плесени – это влажность, потому её появление говорит, либо о ненадлежащей сушке перед хранением, либо о том, что доска находится в ненадлежащих условиях, а именно, помещении с высокой влажностью. В таком вода конденсируется на поверхности и создаёт благоприятные условия для заражения.


Если плесень только появилась и не успела повредить обшивку борда, её обрабатывают антисептиком и вычищают щёткой. Важно тщательно смыть весь грибок, затем не менее тщательно просушить своё снаряжение



Остальное снаряжение

Разумеется, комплектация сапборда включает гораздо больше предметов, чем само плавательное средство.

Каждый из предметов комплекта следует осмотреть, чтобы своевременно найти неисправности:

  • Если собираетесь в дальнюю поездку, следует внимательно осмотреть рюкзак или сумку для хранения и переноски. Они могли порваться с прошлого раза, молнии могут быть сломаны, как и колёсики. Кроме того, аксессуары подвержены влиянию плесени, как и борд, если хранятся во влажной среде;
  • Плавник часто страдает при случайных ударах об дно или скрытые под водой препятствия, мусор. На нём могут появиться сколы, трещины, кроме того, под водой можно потерять крепёж. Если плавник повреждён, его лучше заменить, если потерялись винты, то приобрести новые, иначе, при следующем заплыве можно потерять уже сам плавник;
  • Все опциональные элементы сапа также следует внимательно осмотреть. С карго-сеток могли потеряться крючки и карабины, сама она также может перетереться. Перед дальними поездками следует удостовериться, что транспортировочная система не подведёт;
  • Лиш, как основа безопасности, также должен осматриваться перед началом сезона, а также после каждой масштабной прогулки. Кольцо крепления довольно уязвимо для повреждений, сам трос также может перетереться;
  • Весло является одним из самых уязвимых элементов комплекта. Лопасть можно сломать, могут появиться трещины. Наиболее уязвимыми являются складные конструкции, в которых несколько подвижных сегментов. Каждый из них может начать болтаться или сломаться. Стоит помнить, что в сборе весло не должно люфтить, болтаться. Если же такие недостатки есть, они могут быть предпосылками более серьёзной поломки;
  • Насос должен быть исправен, потому стоит попробовать накачать сап до выезда из дома. Главное, чтобы он не пропускал воздух. При длительной эксплуатации, насос рекомендуется смазывать.


Ремонт своими руками

Самый распространённые проблемы связанные с апами, являются расслоение и порезы. Случайный прокол можно получить от любой коряги, а также во время транспортировки.

Для того чтобы отремонтировать борт понадобится:

  • Ветошь;
  • Набор для ремонта. Они продаются уже подготовленными к использованию, включают специальную тёрку, клей для ПВХ и несколько заплаток;
  • Мыло;
  • Струбцины или что-нибудь тяжёлое;
  • Растворитель для обезжиривания.


Чтобы обнаружить пробоину, можно просто погрузить слегка накаченный сап в воду. По пузырькам будет видно место прокола


Далее место вокруг отверстия тщательно очищается и протирается растворителем, чтобы удалить любые следы жира, например, сальные отпечатки пальцев. Когда участок высохнет, его натирают тёркой из набора для ремонта, чтобы немножко взлохматить материал и улучшить адгезию клея.

Клей наносится на подготовленный кусочек заплатки, она должна быть необходимого размера, чтобы закрыть прокол с запасом около 10 мм в каждую сторону. На неё наносится клей и она прикладывается к проколу, а затем с силой прижимается.

Желательно стянуть участок струбциной или приложить груз сверху, пока клей не схватится полностью.

Аналогичным образом устраняется расслоение. В этом случае нужно просто приклеить отслоившийся слой материала к основе и также дать отремонтированному месту высохнуть.

Горнолыжные крепления — как правильно выбрать и настроить

размещено в: Без рубрики | 0

Зачастую, при выборе горных лыж начинающие спортсмены забывают о том, насколько важны горнолыжные крепления. Между тем, это основной механизм, который обеспечивает безопасность на склоне. 

В рабочем положении «крепы» гарантируют жёсткую фиксацию ноги и эффективную передачу движений райдера на профиль лыжи, но, в случае экстренной ситуации или падения, когда спортсмен может сломать ноги, они срабатывают и высвобождают боты. Расскажем какие крепления мы используем в нашем прокате горных лыж спб.

Рассмотрим основные особенности, варианты и немножко истории этого ключевого компонента эффективного и безопасного катания.

Содержание:

История
Стандарты
TYROLIA
Настройка
Blizzard


История

История горнолыжных креплений началась в середине 19 века, в Норвегии. Они появились в тот момент, когда была изобретена первая техниках катания по заснеженным склонам. Для лучшего управления и отзывчивости понадобилась жёсткая фиксация ноги, чтобы эффективно передавать движения райдера на скользящую поверхность.

Разработчики того времени активно экспериментировали с формой и размером лыж, а также фиксаторов. До этого момента они также существовали, но их функция сводилась к удержанию передней части стопы, для чего использовался один небольшой ремешок.

Развитием этой базовой конструкции стало появление ещё нескольких ремешков, которые удерживали пятку и прижимали ступню по всей длине. Несмотря на это, все конструкции были далеки от современных. Это было связано с концепцией перемещения: при движении техникой XIX века, в повороте пятка отрывалась от плоскости лыжи.


Настоящий бум изобретений в спортивной сфере начался в XX веке. Идея всех креплений с этого момента была проста, они были призваны обеспечить плотное прижатие пятки


 

Это функция выполняли несколькими способами:

  • Первой появилась конструкция с металлической пластиной, которая прикручивалась к верхней части снаряжения. Она имела приподнятые кромки, которые образовывали бортик и не позволяли пятке двигаться по плоскости. Через предусмотренное отверстие был продет специальный ремень, который обеспечивал поджатие пятки. По своей эффективности, эта система превосходила все аналоги, которые существовали ранее. Однако, очевидна её высокая травмоопасность, так как механизм для высвобождения ноги в экстренном случае, ещё не существовал;
  • Следующий вариант был дальнейшим развитием данной системы. Теперь вместо ремня использовался металлический трос и пружины. Конструкция появилась в 1929 году, а буквально через 3 года началось массовое производство. В сравнении с предшественниками, она отличалась надёжностью и высокой жёсткостью;
  • Следующей модернизацией стала установка специального устройства, которое позволяло быстро зафиксировать ботинок. Для этой задачи использовался трос в районе носка. Использование такой системы упростило эксплуатацию горнолыжного снаряжения. Однако, она обладала тем же самым недостатком, что и остальные варианты. Ещё не существовала система высвобождения стопы. Этот тип крепления отличался крайне высокой жёсткостью. Он настолько основательно фиксировал ногу, что спиральный перелом голени у спортсменов стал профессиональной болезнью.

 

Именно высокий травматизм среди райдеров заставил энтузиастов искать пути решения проблемы. Требовалось выполнить непростую инженерную задачу. В конечной конструкции должно было сочетаться сразу несколько противоречивых характеристик.

В первую очередь, требовалось сохранить жёсткость и надёжность фиксации ботинка. Помимо этого, разработчики пытались создать некое устройство, которое бы срабатывало автоматически и высвобождало ноги раньше, чем они будут сломаны.


При этом, требовалось добиться автоматического срабатывания при превышении нагрузок в любой плоскости


Стоит отметить, что в этот период в гонку разработок включилась сразу Северная Америка и европейские страны. При этом, энтузиасты шли своими уникальными путями независимо, что дало миру сразу несколько систем.

Американский путь:

  • В Америке эту задачу решал профессиональный спортсмен, который в 1936 году выиграл соревнования на лыжах во всех дисциплинах, начиная от прыжков с трамплина и заканчивая кросс-кантри. Он открыл лыжный магазин на северо-западе Портленда. Разработчик не понаслышке был знаком с высоким травматизмом, среди любителей зимних спортивных развлечений. Первая конструкция оказалась не такой удачной, буквально через 3 года экспериментов, сам разработчик сломал с ней ногу;
  • Следующая попытка была после окончания Второй мировой войны, в 1948 году. Её реализовал инженер-механик из Нью-Джерси, который также был любителем горнолыжного спорта. Он использовал подпружиненные защёлки, данная система стала первой, в которой было решено отказаться от тросов. Его детище имело коммерческий успех, только за одну зиму он смог продать около 200 комплектов;
  • В начале 50-х была запатентована новая система, на основе изменённой головки крепления. Она позволила открывать механизм в любую сторону. Изобретение стало настоящим фурором, после чего ещё и неоднократно модернизировалась, в том числе, для повышения эргономичности.

Европейский путь:

  • Здесь первые безопасные крепления появились в 1948 во Франции. Изобретатель пошёл другим путём и создал фиксатор для ботинка, который не отстёгивался. Крепление свободно вращалось, хоть и было зафиксировано на лыже. При падении нога не скручивалось, а болталась сама лыжа. Недостатком такой системы были габариты и приличный вес, несмотря на это, спортсмены с таким снаряжением даже успели поучаствовать в Олимпийских играх. Это детище инженерной мысли также подверглось сразу нескольким модернизациям впоследствии;
  • Параллельно новую систему изобрёл ещё один Француз, также в 1948 году. Она стала крайне популярной, вплоть до того, что ведущие горнолыжные центры страны стали закупать оптовые партии. Устройства поставлялись даже в Америку. Его изобрёл Соломон, который стал прародителем компании, до сих пор радующей спортсменов профессиональным оборудованием;
  • В 1952 альтернатива появилась в Германии. Благодаря одному профессиональному горнолыжному инструктору. Здесь были использованы пружины и довольно простая система фиксаторов, но это сделало её эффективной и обеспечило коммерческие успехи.

После этих событий, область горнолыжных креплений стремительно развивалась. Начиная с 60-х годов в спортивную сферу начали приходить высокотехнологичные материалы и передовые разработки. Собственно, эта ситуация наблюдается и сейчас.


Стандарты

Сейчас крепления соответствуют нескольким основным стандартам. Подразумевается чёткое совпадение подошвы ботинка и платформы крепления, на котором она фиксируется.

 

В зависимости от назначения, есть несколько вариантов:

  • Alpine или ISO 5355. Это общепринятый горнолыжный формат, которому соответствует большая часть снаряжения, которую можно свободно приобрести в магазине. Существуют модели креплений, которые подходят сразу под несколько типов подошв. Однако, универсальность с лихвой перекрывается значительно большей стоимостью;
  • MNC — это мультикрепления, которые совмещаются с подошвами всех типов. Они обеспечивают удобство и взаимозаменяемость всех компонентов комплекта. При этом, система сохраняет ключевые особенности креплений, а именно обеспечение безопасности при катании;
  • WTR. Этот тип предлагает компания Salomon, они подходят только к одному формату одноимённых подошв. Суть такой компоновки в наличии рокера на подошве, который позволяет ходить с большим комфортом и удобством.


В наши дни больше всего производителей креплений в Австрии, не менее популярны компании из Франции, Германии и Швейцарии: ATOMIC (Австрия), Blizzard, DYNAFIT (Австрия), Elan, Fischer (Австрия), Fritschi, G3, HEAD (Австрия), KASTLE, MARKER, MOVEMENT (Швейцария), Rossignol (Франция), Salomon (Франция), SCOTT, TYROLIA (Германия), VIST



Настройка

Для регулировки горнолыжных креплений существует 2  основных метода, которые зависят от конструктивных особенностей снаряжения:

  • В первом случае передняя головка и пятка объединены механизмом. При открытии рычага, это позволяет одновременно сдвинуть оба элемента, либо задействовать сначала переднюю часть, а затем зад;
  • Во втором случае обе части блокируются и смещаются отдельными рычагами.

Сам процесс регулировки подразумевает несколько этапов. Для начала следует удостовериться, что размеры снаряжения и подошва ботинка соответствует друг другу. Если всё идентично, то сначала сдвигают блокировку, а затем поднимают фиксатор. Это позволяет сместить пятку и переднюю головку до необходимого значения, после чего оба узла фиксируются.

Важно проверить, что вам действительно удалось попасть в размер. Это позволит обезопасить своё катание. В открытом состоянии нужно установить ботинок. Для начала в паз вводится носок, после чего подошву необходимо опустить до фиксации пятки. При этом ботинок не должен болтаться или зажиматься с чрезмерно большим усилием. Требуется добиться такого положения, чтобы бот входил в посадочное место, отодвигая пятку не более чем на 1-2 мм.

Ключевой момент безопасного катания – это регулировка усилий горнолыжных креплений. Если значение выставлено неправильно, то лыжи будет «отстреливать» при малейшей нагрузке, либо аварийный режим сработает слишком поздно. В любом случае, спортсмен рискует сильно травмироваться.

Есть 2 критерия, по которым выставляются усилия срабатывания креплений:

  • Вес райдера;
  • Уровень катания спортсмена.

Сам процесс настройки требует наличия всего лишь одной отвёртки и регулировки буквально 4-х точек. По одной находится на передней и задней части каждого крепления.


Простейшая формула для настройки: ваш вес, разделенный на 10


От полученной при делении цифры стоит отнять 1,5, если вы впервые встали на горные лыжи или имеется небольшой практический опыт. Если рост меньше 180 см, то можно уменьшить полученное значение на 2. Если райдер уже опытный, то вычитает 1, а эксперты используют для настройки цифру, полученную при делении веса на 10, без изменений.


TYROLIA

Сейчас этот производитель является ведущим в мире, по статистике, каждая третья пара выпускается под этой маркой. Производственные мощности находятся в австрийской деревне Швехат. В 2012 марке исполнилось 70 лет.

Однако, несмотря на дату начала официальной истории, предпосылки к появлению бренда сложились в далёком 1847 году. Идея изготовления креплений для горных лыж появилась на венском заводе металлоизделий.


Сейчас производитель выпустил крепления нового поколения: серия AAA


Это компактная конструкция, с максимальной универсальностью и минимальным весом. Пружина, которая обеспечивает срабатывание механизма, размещена в поперечной плоскости, что позволило укоротить переднюю головку. На практике, это решение дает заметно более интенсивное всплытие в целине.

Популярные модели креплений: Цена: Назначение: Особенности:
Tyrolia Attack 14 GW: В среднем 22 000 руб; Универсальное применение, от паудэра до подготовленных трасс; Носок FR PRO 3, который дает высокую стабильность значений срабатывания на склоне. AFD улучшен, снижено трение, стабилизированы значения отпускания;
Tyrolia Attack 14 MN: В среднем 20 000 руб; Легкие и функциональные для паркового катания и экстремального фрирайда; Усилие срабатывания пружины до 14 dyn. Антифрикционная пластина AFD доработана таким образом, чтобы исключать залипания.

 


Blizzard

Этот производитель появился в Австрии, однако, при этом является дочерней компанией итальянцев. Её основали в 1945 году в городе Миттерзиль. В конечном итоге, была построена фабрика, которая пережила взлёты и падения, пожары и при этом сохранила свои позиции ведущего производителя креплений в мире.


В числе одних из последних решений производителя, является инновационная система интегрированных креплений IQ


Она появилась ещё в 2006 году и позволила сделать крепление и поверхность лыжи единым целым. Чтобы реализовать такой концепт, сэндвичная конструкция была закрыта несущей крышкой с вмонтированными полозьями.

Крепление просто задвигается в эти направляющие, после чего фиксируются единственным винтом. Благодаря такой компоновке, передняя и задняя часть крепления может свободно плавать вдоль оси, не блокировать прогиб. Система получила большое признание, в частности, благодаря минимальному весу и эффективной передаче усилия райдера.

Популярные модели креплений: Цена: Назначение: Особенности:
Blizzard IQ 7.2 В среднем 20 000 руб; Универсалы; Высокая жесткость передачи усилий, сниженная масса. Основное внимание к стабилизации усилий срабатывания.

 

Как правильно парафинить горные лыжи и сноборды

размещено в: Без рубрики | 0

Скользящая поверхность зимнего снаряжения не будет полноценно работать без использования парафина. Это не просто смазка, но пропитка, которая заполняет поры полимера и дает идеальные характеристики скольжения или сцепления, в зависимости от назначения. Рассмотрим особенности использования и варианты парафинов, которые есть на рынке.

Когда к нам в прокат сноубордов приносят оборудование на сервис пользуемся именно такой инструкцией.

Содержание:

Что стоит знать о подготовке поверхности
Виды смазок и парафинов
На примере Swix


Что стоит знать о подготовке поверхности

Сам принцип обработки скользящей поверхности подразумевает 2 ключевых этапа:

  • На первом удаляется старое покрытие. Для этого используется пластиковый скребок, которым, за счёт равномерных движений, снимают отработавший парафин. после того, как подготовка поверхности завершена, необходимо выбрать соответствующий состав для нового этапа. Его подбирают, в соответствии с условиями, с которыми лыжи столкнутся на склоне. Как правило, учитывается температурный режим на трассе;
  • На втором этапе необходимо нанести новое покрытие. Выбранный заранее состав требуется нанести на скользящую поверхность и распределить таким образом, чтобы он равномерно оказался на всей площади.


Для работы понадобится: специальный лыжный утюг, набор щёток, которые обычно включают металлические щетины (латунь, сталь) или жёсткие полимеры, 2 скребка (с плоской рабочей поверхностью и отдельно для желобка, если обрабатываете лыжи), ткань из несинтетических материалов, как фиберлен, а также набор парафинов, в зависимости от условий катания


Процесс обработки включает следующие этапы:

  • Необходимо счистить старый парафин металлической щёткой. Cначала используют более мягкую щетину из латуни, которой делают несколько десятков проходов от носка к задней части. После этого выполняют порядка 5 проходов стальной щёткой. Цель этого этапа в том, чтобы снять старое покрытие. Если оно заводское, то предназначено для транспортировки, может выступать в качестве тонкой плёнки. Если производитель использовал специальный парафин, то его необходимо сначала удалить пластиковой щеткой, прежде чем переходить к следующему этапу;
  • Затем делают ещё один проход стальной щёткой. Цель этого этапа в том, чтобы удалить компоненты парафина из мельчайших пор скользящего покрытия. Обработка позволяет вскрыть структуру полимера, а также удалить старые волокна. Уже после этого этапа снаряжение можно использовать, но оно не будет вести себя одинаково эффективно при всех погодных условиях;
  • Далее используют базовый воск, в качестве которого подойдёт любой легкоплавкий материал. Утюжок выставляют на температуру около 90 градусов. Скользящая поверхность заливается и разравнивается. Главное, избегать сильного нажима, чтобы не повредить основу снаряжения. Обработку проводят несколько раз, чтобы получить равномерный тон нанесённого покрытия. Важно: не давать поверхности остыть и добавлять новые слои воска, чтобы он проник глубоко в скользящую поверхность лыжи. Такая подготовка позволит позже максимально эффективно удерживать скользящий парафин;

  • После остывания лыжи необходимо удалить излишки покрытия. Для этого используют 2 скребка, оба ведут под углом в 45° к поверхности без сильного нажима. Направление движения такое же, от носка к пятке. Процесс повторяют до тех пор, пока базовое покрытие не перестанет сниматься с поверхности. Затем обрабатывают щёткой с нейлоновым ворсом, около 20 проходов и ещё до 5 проходов латунной;
  • На этом этапе выставляют температуру утюга около 135-140°. Наносят базовый воск с содержанием графита, который является тугоплавким, потому требует более частого нанесения на поверхность. Цель этапа подразумевает, чтобы графитовый состав покрыл всю поверхность, за исключением носка лыжи. Задача этого воска в том, чтобы придать поверхности антистатические свойства и исключить проникновение загрязнений в структуру скользящей поверхности. Нужно повторить процесс несколько раз, с промежуточной чисткой латунной щёткой. После остывания обработку латунной щёткой повторяют, а затем протирают поверхность чистой фиберленовой тканью;
  • Далее наносится базовый воск с низким содержанием фтора. Температура утюга выставляется на 130-135°. Процесс повторяют до 3 раз с параллельной чисткой скребком, латунной и нейлоновой щётками;
  • Финальный слой парафина зависит от условий среды, в которой вы собираетесь кататься. Обычно фиолетовый выбирают, если будет сравнительно тепло, а синий для холодных условий. Однако, разнообразие цветов гораздо шире, стоит учитывать инструкцию от производителя.

 

Таким образом выглядит базовая подготовка лыж. Если всё проведено правильно, то готовый скользяк должен выглядеть чёрным и жирным. На обработку одной пары лыж уходит порядка 2,5-3 часов. Примерно также выглядит подготовка сноуборда. Данная методика работает особенно эффективно на снегу с высокой абразивностью, при длинных дистанциях катания.


Подготовленная таким образом скользящая поверхность способна работать в течение всего сезона



Виды смазок и парафинов

Парафины являются основным видом смазок, которые используют для повышения скользящих свойств снаряжения. Они производятся в 2-х основных формах, а именно жидкость в тюбиках и твёрдые куски, которые необходимо расплавлять для нанесения.

Твёрдые бруски встречаются в любительском катании и сервисах. Это сравнительно трудоёмкая процедура, для которой необходимо соответствующее оснащение.


Однако, техника проста, потому с небольшими вложениями каждый сможет обслуживать свои лыжи или доски самостоятельно


Жидкие смазки появились сравнительно недавно. Они поставляются в тюбиках, под крышкой которого располагается поролоновый аппликатор. Воск растворён в жидкости и легко наносится, непосредственно перед катанием. На его высыхания необходимо всего 3 минуты, после чего скользяк вычищается щёткой.

За счёт такой формы воска, время подготовки сокращается в 3-4 раза. Однако, недостаток таких парафинов в том, что они быстрее стираются с поверхности. Как правило, их хватает не более чем на 15 км катания. Очевидно, что этот вид смазок предназначен для непродолжительных тренировок или скоростных спусков.

Помимо консистенции, смазки различаются составом, а точнее основным компонентом, который повышает скользящие свойства:

  • Наиболее распространённым скользящим компонентам, является фтор. Он проявляет высокие гидрофобные качества, потому снижает поверхностное натяжение. Смазка такого типа работает при низких температурах до -20° C и даже ниже. При этом, производство вещества стоит дорого, потому смазка с высоким процентным содержанием не встречается в бюджетном сегменте. Учитывая сравнительно узкую специализацию, все производители выпускают минимум 3 линейки восков: с высоким содержанием фтора, низким и вообще без него;
  • В последнее время появляется всё больше бесфтористых смазок. В первую очередь, это связано с запретом на использование фтористых компонентов в странах Евросоюза. Однако, на самом деле они тоже содержат это вещество, но в виде более коротких химических цепочек, которые до сих пор не являются запрещёнными. Такие смазки отличаются от классических только тем, что меньше поддерживают максимальную производительность спортивного снаряжения;
  • Для условий, когда трасса сильно загрязнена, разумно выбирать парафины с добавлением молибдена. Этот компонент существенно повышает отталкивающие свойства скользящей поверхности. Аналогичные качества имеет вольфрам, который, как и молибден, придаёт смазке сероватый оттенок;
  • Если поверхность трассы жёсткая, с высокой абразивностью, то стоит отдать предпочтение воску с добавлением графита. Этот материал является очень плотным, обладает антистатическими качествами, долго держится на скользике и повышает сопротивляемость истирающим воздействиям. Нередко эти мази используют в условиях с очень низкими температурами, когда необходим тугоплавкий материал, выдерживающий агрессивное воздействие трением.

Для спортивного катания используют исключительно фтористые смазки. В них процентное содержание скользящего компонента максимальное, в сравнении с остальными представителями линеек.


Форма поставки может быть порошкообразной, в виде жидкостей или блоков с высокой твёрдостью


Порошковые составы держатся на поверхности порядка 50 км. На последних 10 км этой дистанции скользящие свойства существенно снижаются. Блоки держатся ещё меньше, порядка 5-10 км. Их называют ускорителями и применяют буквально в течение одного спортивного заезда, а затем покрытие обновляют. Жидкая форма является ещё менее стойкой и держится не более 5 км.


На примере Swix

До сих пор данный производитель является топовым в сфере производства инструмента и средств обслуживания горных лыж, сноубордов. Он появился в Норвегии и продолжает поддерживать мировые тенденции, в частности, отказом от фтора.

Старые мази от новых можно отличить по маркировке, к первым относятся HF, LF, CH, F4, а новые обозначают TS, HS, PS, F4.

Основные особенности смазок бренда:

  • TS. Является покрытием для максимальных скоростей. Подойдёт для профессиональных спортсменов и любителей динамичных спусков. Существует 3 формы поставки. Порошковая отличается наибольшей эффективностью, для короткого пит-стопа подойдёт тюбик с жидкой смазкой, а твёрдый парафин можно спокойно использовать, когда под рукой есть утюжок;
  • HS. Этот вариант отличается сниженной скоростью. Однако, он доступнее предыдущего и позволит большинству райдеров полупрофессионального уровня реализовать потенциал своего снаряжения на склоне. Форм поставки 2: жидкая и твёрдая;
  • PS. Можно назвать тренировочным составом. Он не даёт высокого разгона, потому будет удобен для размеренного катания райдеров, отправившихся на курорт, в том числе всей семьёй. Форма поставки только одна и подразумевает твёрдый воск, который используют вместе с утюжком;
  • F4. Это наиболее универсальный парафин из всей линейки бренда. Он обладает антистатическими свойствами и даёт плавное скольжение, без чрезмерного ускорения. Он практически не имеет ограничений по температуре использования. По форме поставки он также самый разнообразный, может быть твёрдым, в виде пасты, жидкости с аппликатором, а также аэрозоля.


За исключением «четвёрки», все смазки различаются по цвету


Такая градация позволяет с точностью определить оптимальные погодные условия, в которых парафин будет работать эффективно.

Бирюзовый предназначен для холодных температур от -10° до -18°c, синий цвет позволит кататься при морозе от -6° до -12°c, фиолетовый подходит для ещё более тёплой погоды, от -2°c до -8°c. Для положительных температур предназначаются красные парафины, они работают от + 4° до -4°c, жёлтые эффективны в диапазоне от +10° до 0°c.

Маркировка: Цена:
TS От 3100 руб за 40 грамм;
HS От 2000 руб за 60 грамм;
PS Около 800-900 руб за 60 грамм;
F4 От 1000 руб за 60 грамм.